«одеяло» для грядки или зачем укрывать землю на зиму?

Одеяла для грядок

Снова меня одолели мечты об огородничестве на следующий год. Видно спина отдохнула уже! И вот почитывая на досуге разичные записки на хозяйственную тему вновь задумался о таком полезном деле как мульчирование. Надо ли повторять о пользе мульчирования? Наверно надо. Потому как у нас это очень увлекательное занятие не сильно распространено, уж не знаю почему.

Мульча — естественное прикрытие почвы рыхлым слоем. Даже у нас в средней полосе, просто необходима, поскольку защищает почву от солнца, сохраняет от высыхания, поддерживает постоянную температуру и создаёт структуру, позволяя почвенным обитателям жить в хороших условиях.

Без мульчи мы или каждый день с тяпкой (что, всё равно, помогает мало), или высыхаем, как на сковороде.

Ведь, лить воду на голый суглинок — сизифов труд: во-первых, ведро, вылитое на квадратный метр, промачивает почву всего на 3-5 см, а, во-вторых, вся эта вода вылетает за полдня, если на политую почву попа дает солнце.

Поэтому, я постарался узнать о мульче побольше и в будущем применять эту технику активнее.

Мульча может быть земляная и из разных органических материалов.

Земляная — слой комочков почвы, который мы постоянно стараемся создавать, путём тяпания, культивирования, рыхления, после полива и дождей. Влагу, действительно, сберегает. Но, очень хитро: только до первого дождя и при наличии избыточного трудолюбия. Это — всё равно, что предложить крыть крышу бумагой и провозгласить, что хороший хозяин должен сразу перекрывать её, после любого дождя и ветра. А мы ещё сами из шланга воду сверху хлещем — чтобы любимую тяпку скорее схватить. Ну, это ладно — дело вкуса.

Мульча из органики — один из самых доступных нам материалов. Солома кладётся слоем 10-15 см, оседает до 4-6 см. Эта толщина мульчи считается идеальной, вызывающей максимум полезных эффектов. Кладется в междурядья клубники: в переводе с английского, её название так и звучит — «соломенная ягода». Лучший хранитель влаги. Летом, отражая солнце, охлаждает почву. Один из лучших подавителей сорняков. Не позволяет ягодам клубники гнить и пачкаться, плодам томатов и огурцов болеть. Картошка, заваленная соломой, растёт в полтора раза лучше и меньше поражается жуком: в прохладной почве он позже пробуждается, и на поверхность выбраться ему уже трудно. Под соломой отлично «спят» посаженные под зиму лук, чеснок, многолетники, оставленные в почве корнеплоды. Соломенная мульча — самое долговечное «одеяло».

Сено — менее долговечно, чуть хуже давит сорняки. Зато, оно — питательно и быстро образует целебный слой перегноя.

Минус — в нём может быть полно семян. Поэтому, на грядки я его не кладу. Заваливаю им дернину под бахчевые, междурядья картошки, приствольные круги деревьев и кустов. Остальные достоинства — те же, что и у соломы. отличаются тем, что почти не глушат сорняки, хотя, можно просто взять слой потолще

Опилки, измельчённая древесина, мелкая стружка На грядки можно класть только выветренные, полежавшие, и лучше предварительно пролить почву азотным удобрением : настоем фекалий, навоза, или мочевиной — горсть на ведро воды. Древесина очень бедна азотом и, перегнивая, поглощает его.

Лучше сыпать опилки на цветники, в междурядья, щепу — на дорожки. Все упомянутые материалы — светлые. Они отражают солнце. Поэтом у, под теплолюбивые культуры ( томаты, огурцы, перцы, баклажаны ) их надо класть позже, уже по растениям, когда почва прогрелась. Наоборот капусту, горох, картошку нужно укрыть раньше, сразу после посадки. Удобно мульчировать по первому ковру сорняков: под толстой мульчой они дохнут.

Сюда же можно отнести полову, рисовую шелуху — по свойствам они похожи на опилки.

Компост перегной — мульча целебная. Органисты доказали: компост защищает овощи от болезней. Достаточно слоя в 3-5 см. Он задерживает в почве споры, готовые весной взлететь, а его микробы активно подавляют патогенов. Если насыпать компост на ковёр сорняков, многие из них уже не вылезут.

Подсолнечная шелуха сорняки особенно не давит, но влагу хранит лучше, чем компост. Особенно хороша шелуха, остающаяся после выращивания вешанок. Сыпать её советуют на грядки и на клумбы. Сюда же можно отнести травяную резку: она — питательна, даёт почве азот, влагу держит замечательно. Класть её надо потолще: высыхая, она очень уменьшается в объёме. То же можно сказать и о листьях.

Это — тёмные мульчи. Они хорошо прогреваются, и класть их можно с осени, а весной прямо в них и сажать. Мульча должна быть и довольно плотной, чтобы давить сорняки, и хорошо дышать, и защищать растения от болезней, и давать питание. Такая идеальная мульча — компост, а при добавке азота — солома, трава, шелуха. Пусть они гниют не на полях и пустырях, а на ваших огородах!

»Одеяло» для грядки: зачем укрывать землю на зиму

Зимнее мульчирование почвы: как это делается

Н. Жирмунская кандидат биологических наук

Осенью, после уборки урожая у дачников принято перекапывать грядки. Однако эта трудоемкая работа не улучшает качество почвы, а снижает его. Те, кто взяли на вооружение способы органического земледелия, с грядками обращаются иначе. Рассказываем, как подготовить огород к зиме.

Дачный сезон заканчивается, и надо подготовить огород к приближающейся зиме. Некоторые очень старательные садоводы после уборки урожая удаляют сорняки, перекапывают почву, разравнивают поверхность и так оставляют на зиму, любуясь аккуратным видом огорода. Считается, что почва отдыхает.

Однако ничем не покрытая почва не отдыхает, а разрушается. Она подобна раздетому человеку, стынущему на холодном ветру и замерзающему на морозе. В органическом земледелии к почве принято относиться как к живому существу. Живой ее делает масса населяющих ее почвенных организмов — бактерий и мелких почвенных животных, создающих основу почвенного плодородия. Когда верхний слой почвы пересыхает и промерзает, способные двигаться обитатели почвы уходят в глубину, остальные погибают или переходят в состояние покоя. Весной, когда приходит время сева, безжизненная почва с трудом снабжает питанием короткие корни проростков.

Из всего сказанного становится ясно, что землю на зиму лучше всего укрыть — замульчировать. В органическом земледелии мульчирование — очень важный прием. Он позволяет сохранить плодородие самого верхнего и самого важного для питания корней слоя почвы. Основная задача зимней мульчи — как шубой защитить верхний слой почвы от пересыхания и промерзания. Для зимнего мульчирования используется так называемая грубая мульча. Это солома, сено, опилки, опавшие листья, торф (не кислый), послеуборочные остатки. Толщина слоя мульчи — 6–8 см. После уборки урожая удаляют многолетние сорняки, почву рыхлят, вносят компост и сверху покрывают мульчей.

В свежих опилках содержится много дубильных веществ, угнетающих рост растений. Поэтому для зимнего мульчирования используют только перепревшие опилки. Самый лучший материал — солома и сено. Они создают рыхлый теплозащитный слой, и их можно оставлять на грядках на весь летний сезон. Остальные материалы плохо проницаемы для воздуха, и их надо весной удалить сразу после прекращения морозов, чтобы они не препятствовали прогреванию почвы. В качестве мульчи можно использовать грубый полуперепревший компост. Им покрывают почву непосредственно перед началом морозов, а весной, как только почва оттает, заделывают на глубину 10–15 см.

Все перечисленные материалы относятся к так называемой органической мульче. Существует также мульча неорганическая — гравий, керамзит, пленка. По нашему мнению, неорганическая мульча не годится для мульчирования почвы зимой. Может ли гравий, пленка защитить почву от промерзания так же, как «шуба» из соломы или опилок?

Достаточно простого воображения, чтобы самому выбрать подходящий материал для зимнего мульчирования. Помните, что к зимней мульче предъявляются совсем другие требования, чем к летней. Летняя, кроме защиты поверхности почвы, выполняет такие важные функции, как удобрение, подавление сорняков, сохранение влаги и т.д. Этим требованиям хорошо соответствуют скошенная трава, выполотые сорняки, черная пленка. От зимней мульчи ничего этого не требуется, поэтому и материалы здесь используются другие.

Если после уборки ранних культур до начала морозов остается много времени — 1,5–2 месяца, грядку можно замульчировать зеленым удобрением. Для этого годятся некоторые быстрорастущие виды растений, например, конские бобы, горчица, овес, пшеница. Осенью их не убирают, а оставляют на грядке, чтобы они своей отмершей зеленью покрыли поверхность почвы. А весной ее заделывают на глубину 10–15 см.

Кроме защиты почвы зимняя мульча выполняет еще одну задачу — защита от промерзания корней и органов многолетних растений. Посадки луковичных, и многолетних луков, и декоративных нуждаются в обязательном мульчировании. То же самое можно сказать о других многолетних декоративных растениях. Корни плодовых деревьев и ягодных кустарников зимой могут пострадать от морозов, особенно в холодные бесснежные зимы. Поэтому приствольные круги желательно на зиму покрывать мульчей, отступая полметра от ствола и до периметра кроны. Для этого можно использовать все виды мульчи, в том числе опавшую листву. Однако для мульчирования яблони лучше использовать листву других пород деревьев, так как на листьях яблони сохраняются характерные для нее вредители и болезни.

Читать еще:  Семена фенхеля: что это такое, как выглядят, почему путают с укропом, также лечебные и полезные свойства, противопоказания, применение в кулинарии и для похудения

Под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками мульчу можно на зиму прикрыть старой пленкой. Некоторые вредители зимуют в почве (цветоед, смородинная огневка), а рано весной пробуждаются, выходят из почвы и перебираются на растения. Пленка затруднит их передвижение и уменьшит повреждения.

«Одеяло» для грядки. Обзор видов современных укрывных материалов

С тех пор, как овощеводы обратили внимание на нетканые синтетические материалы, изначально предназначавшиеся для армейской маскировки, прошло не так много времени. Сегодня эта сторона земледелия уже имеет свою небольшую историю, благодаря которой можно точно сказать, что они не ошиблись в главном, и сделать основные выводы о достижениях и просчетах в использовании. Современные специализированные магазины предлагают столько разновидностей нетканых укрывных материалов, что впору растеряться. Чем они отличаются, для чего предназначены и в чем преимущества и недостатки каждого из них — разберемся подробнее.

Назначение укрывных материалов

В зависимости от вида и способа укрытия они способны решать самые разные агротехнические задачи.

  • Защищать грунт от пересыхания, палящего солнца, ветровой почвенной эрозии.
  • Угнетать рост сорных трав, снижают потребность в прополке.
  • Спасать от заморозков.
  • Сокращать сроки созревания урожая.
  • Повышать эффективность полива.
  • Предохранять почву от вымывания полезных веществ и удобрений.
  • Снять необходимость в рыхлении.
  • Значительно снизить риск нападения вредителей.
  • Помочь собрать чистые плоды.
  • Защитить посевы и урожай от птиц.

Пленка полиэтиленовая

По универсальности применения полиэтиленовая пленка не знает равных. Не удивительно, что и на огород она пришла первой. Поскольку в простом варианте она является прозрачной, используют ее больше для теплиц и других задач теплосбережения и защиты от осадков.

В настоящее время полиэтилен выпускается в самых разных вариациях, о которых многие не знают. Некоторые из них стоит отметить.

Разновидности полиэтиленовой пленки, их преимущества

  • Светостабилизированные разновидности, в которые при изготовлении добавлен светостабилизатор УФ-лучей. Назначение — снижение негативного воздействия агрессивного солнечного света. В зависимости от количества добавленного стабилизатора меняется и уровень устойчивости пленки.
  • С добавлением красителя, изменяющего спектр получаемых лучей.
  • Двухцветная. С одной стороны она имеет белый цвет, с другой — черный. Пленка укладывается белой стороной вверх, чтобы максимально отражать солнечные лучи во избежание перегрева грунта. Черная же сторона глушит сорняки и сохраняет комфортный температурный режим в образующемся под ней пространстве.
  • Трехслойная с армирующей сеткой. Чаще всего является разновидностью предыдущей черно-белой и ценится за особую прочность. Между наружными слоями (обычно разного цвета) помещается специальная армирующая сетка. Если она включает в свой состав и УФ-стабилизаторы, то качественные характеристики такой пленки возрастают в разы. Это один из самых популярных вариантов.

Виды УФ-стабилизированных пленок в зависимости от добавок

Светостабилизированные пленки отличаются от обычных оттенками цвета и другими признаками. По ним можно определить их следующие свойства.

  • Голубой оттенок говорит о повышенной устойчивости к ультрафиолету и о наличии специальных компонентов, препятствующих оседанию конденсата. При образовании лишней влаги они просто стекает с поверхности ручейками.
  • Зеленоватый оттенок говорит о повышенных теплоизоляционных свойствах. Под таким укрытием температура при ночных понижениях сохраняется на 5 градусов выше, чем под обычной.
  • Этиленвинилацетатная плёнка (отличается приставкой EVA). Ее главное преимущество — увеличенный ресурс, она должна прослужить без потери свойств не менее 5 лет. Отличие определяется и на ощупь, она более плотная и подобна тонкой резине, эластичная и прочная.
  • Красноватый или оранжевый оттенок указывает на то, что полотно обладает измененным коэффициентом рассеивания и способностью преобразовывать лучи ультрафиолетовой части спектра в инфракрасный. Рекомендуется для применения в средних и северных широтах, где есть необходимость усиления свечения из-за нехватки солнечного света. Под такой пленкой более активно происходит вегетация растений.
  • С герметично запаянными между слоями пленки воздушными пузырьками. Предназначена для повышения теплозащиты буквально в десятки раз! Обратная сторона медали — низкая прочность и слабая УФ-защита за счет большого содержания воздуха.
  • Армированная стекловолокном. Главное преимущество — устойчивость к износу. Даже при разрыве полотно не расползается дальше, поскольку этому препятствуют стекловолокна. Задерживает до 30% солнечного света. Рекомендованное применение — для оборудования теплиц.

Недостатки

  • Из-за значительного веса эксплуатируются исключительно в сочетании с каркасными сооружениями.
  • Не пропускают воздух, из-за чего повышается риск грибковых заболеваний и образования гнилей.
  • Скопление конденсата с внутренней стороны и необходимость проветривания.
  • Возможное провисание из-за поверхностных осадков, которое может привести к поломке стеблей и обрыву конструкции.
  • Недолговечность основных разновидностей (чаще всего — один сезон).

*Перечислены недостатки использования полиэтилена в качестве поверхностного укрытия для сохранения тепла.

Для продления срока службы полиэтилена после снятия его тщательно промывают и хорошо высушивают, но не на открытом солнце.

Агроволокно

По своей сути это полипропиленовое волокно, произведенное по технологии «спанбонд». Тонкие нити расплавленного полимера протягиваются через тонкие фильтры (фильеры) и укладываются на движущийся конвейер, образуя нетканое полотно. Для скрепления этих нитей используются разные способы, которые и определяют свойства материала и его сферу применения. В сельском хозяйстве в качестве укрывного материала применяется агроволокно с введением в расплав полимера ультрафиолетового стабилизатора. Для удобства применения он проходит дополнительную переработку — нарезку, спайку, усиление края и т.д.

Качественные характеристики

По внешнему виду агроволокно схоже с полиэтиленовой пленкой, однако, оно имеет совершенно иное строение — термически склеенные между собой полипропиленовые волокна. Поэтому их качественные характеристики во многом различны. Прежде всего, полипропилен имеет намного более легкий вес, из-за чего может использоваться без опоры, просто набрасываясь на посевы сверху и закрепляя края от ветра. Второе важное преимущество — способность пропускать воздух и влагу. Это не только позволяет растениям дышать, но и поливать их прямо через укрытие.

Геотекстиль не требует снятия для полива и проветривания!

Классификация по плотности

По уровню плотности делится на несколько групп.

  1. 17-30г/м2 — группа наименьшей плотности. Защитит посевы от небольших ночных понижений температур и дневного палящего солнца. Имеет высокую теплопроводность и отличные показатели проницаемости для воздуха, воды и света. Это лучший вариант для защиты от уничтожающих посевы и урожай птиц и насекомых, а также для защиты от солнца (например, весеннего притенения можжевельников).
  2. 42-60г/м2 — рекомендуется для использования в качестве подзимней защиты плодовых кустарников и других культур, если планируется сооружение с дугами или другим каркасным основанием.
  3. 60г/м2 — достаточно плотный материал, используемый в основном для мульчирования грунта. Часто выпускается с добавлением технического углерода, благодаря чему приобретает черный цвет, что способствует лучшему сохранению тепла и гибели сорняков, не получающих света.

Белый (натурального цвета) агротекстиль большой плотности предназначен для внешней защиты посадок, черный используется в качестве мульчи.

Спанбонд, Лутрасил, Агротекст — в чем их отличие?

С этим материалом возникает много путаницы из-за названий, на самом деле это всего лишь разные наименования марок производителя одного и того же изделия. Найти между ними какие-то внешние отличия в одной категории плотности невооруженным взглядом, скорее всего, не удастся.

Можно основываться на опыте использования их другими аграриями, но в целом это будет субъективный опыт, обусловленный разными обстоятельствами и задачами, и у каждого он будет свой. Тем не менее, некоторые марки зарекомендовали себя лучше других, окончательный же выбор остается на личное усмотрение, где не последнюю роль играет стоимость. И все же главными критериями выбора должны стать плотность и ширина.

Не стоит экономить на ширине полотна, чтобы не переплачивать дважды! В домашних условиях вряд ли получится произвести качественную склейку.

Наиболее известные зарубежные и российские марки

Широко известными на рынке нетканых полипропиленовых полотен являются следующие европейские производители: LUTRASIL (пр-во Германия) и AGRYL/NOVAGRYL (пр-во Франция). Неплохо зарекомендовала себя и украинская марка AGREEN. Много достойных аналогов выпускают и российские производители — «Агротекст», «Агроспан», «Спанбонд», «Гекса», «Лутрасил», «Химкор», «Агрил», «Сибур-Геотекстиль», «Люмитекс».

Затеняющая сетка

Этот материал так же можно отнести к категории укрывных, но с более узким предназначением — защита посевов от палящего солнца. С этой целью он обычно натягивается на деревянный каркас по типу тента, достаточно высоко над землей для удобства ухода за грядкой. Может использоваться и для сбора урожая с плодовых деревьев, в этом случае полотно просто расстилается под деревьями. Имеет стандартную ширину в 4 м, чаще всего выпускается в зеленом цвете, но встречается и бесцветный вариант.

Плёнка или агроволокно — что лучше выбрать?

Каждый из укрывных материалов хорош там, где востребованы и наилучшим образом показывают себя его свойства. Ответить на вопрос, что лучше — «Спанбонд» («Лутрасил» и т.д.) или полиэтиленовая пленка, однозначно невозможно. Для тех, кто приезжает на участок время от времени (например, по выходным), однозначно не подойдет полиэтилен, т.к. он требует ежедневных проветриваний. Иначе днем посевы просто сварятся. С одной стороны, под пленочным укрытием саженцы поначалу быстрее идут в рост, однако, практика показывает, что впоследствии они чаще всего выравниваются в росте.

Читать еще:  Клубника в теплице круглый год: как бизнес построить правильно и получить высокую рентабельность при выращивании ягоды?

Для укрытия томатов и винограда нежелательно применение агроволокна, поскольку оно не защитит растения от осадков, в определенных условиях приводящих к развитию грибковых патогенов. Оптимальным часто бывает комбинированное решение: крышу укрытия делают из влагонепроницаемого полиэтилена, а стенки — из дышащего геоволокна. Такое сооружение будет проветриваться без помощи человека. Но в конечном итоге выбор определяют стоящие задачи.

Технология применения мульчирующего агроволокна

Для данной цели годятся полотна, имеющие плотность 50-60г/м2, желательно черного цвета. Плотная структура не пропускает свет, без которого гибнут сорняки, освобождая хозяина огорода от неоходимости регулярной прополки.

Схема укрытия такова.

  1. Грядка под посадку готовится обычным образом — перекапывается, вносятся, если нужно, удобрения, уничтожаются сорняки. Следует дождаться, пока земля подсохнет после зимы.
  2. Вся площадь грядки закрывается агроволокном черного цвета. Если в наличии двухцветное полотно, оно укладывается черной стороной вниз.
  3. В расстеленном укрывном материале острым колышком проделываются отверстия или делаются крестообразные разрезы острым ножом или ножницами.
  4. В полученные прорези производится высадка культурных растений.
  5. Края «одеяла» хорошо фиксируются, чтобы их не поднял ветер. Для этого можно использовать колышки, землю, доски и другие подручные материалы.

Применение нетканых укрывных материалов при укладке садовых дорожек

Все, кому приходилось укладывать дорожки на приусадебном участке, со временем сталкиваются с необходимостью бороться с прорастанием сорняков. Для сохранения их аккуратного вида рекомендуем использовать полотна из агроволокна в качестве подложки. Поскольку оно легко пропускает воду, это не приведет к застаиванию на вымощенных дорожках влаги после дождей.

Схема укладки

  1. Вынуть лишнюю землю.
  2. Выровнять и хорошо утрамбовать грунт.
  3. Расстелить по дну траншеи плотное, лучше черное агроволокно («Агроспан», «Лутрасил» или любой другой).
  4. Сделать дренажный слой, насыпав на полотно щебень, керамзит, гравий и и.п.
  5. Насыпать небольшой слой песка под тротуарную плитку или действовать далее в зависимости от выбранного типа мощения.

Точно также можно оформить и приствольную зону плодовых деревьев, оставив в этом случае дренирующий слой сверху последним.

В принципе, везде, где желательно исключить прорастание травы, можно использовать нетканый укрывной материал по вышеописанной схеме, чтобы решить проблему за один раз. Таким образом, грамотное использование предлагаемых промышленностью укрывных нетканых материалов поможет повысить не только урожайность участка, но и его ландшафтную привлекательность.

Видео-советы по применению укрывных материалов

Опавшие листья на даче: лучшие варианты использования природного материала

Опытные дачники делятся лучшими способами применения листьев.

Дачники и садоводы часто собирают опавшие листья и сжигают их, очищая участок. Наш постоянный читатель обратился в редакцию с таким вопросом:

«Недавно я приобрел загородный домик с садом на участке. Осенью деревья сбросили листья, которые я сжег в самодельной печи. Узнал от соседа по даче, что можно использовать этот природный материал рациональнее. Хочу выяснить мнение опытных садоводов о том, стоит ли убирать листья с участка. Если да, что с ними лучше всего сделать».

Мы ознакомились с советами опытных дачников и садоводов, и подготовили несколько лучших решений для владельцев загородных домов. Рассмотрев возможные варианты, вы сделаете для себя выводы о целесообразности уборки листьев и их дальнейшего использования.

Содержание

  • Почему не стоит убирать листья
  • Почему же тогда листья жгут?
  • Приготовление компоста
  • Аэробное компостирование
  • Быстрая ферментация
  • Анаэробное компостирование
  • Грунт для комнатных цветов и рассады
  • Изготовление мульчи
  • Создание укрытий для многолетних растений на зиму
  • Теплые грядки
  • Высокие грядки
  • Газонное удобрение
  • Украшения для дома

Почему не стоит убирать листья

Среди дачников есть те, кто советует убирать листву, и те, кто настоятельно рекомендует очистить сад от опада. Поэтому лучше рассмотреть аргументы в поддержку обоих решений.

Итак, дачники, которые не убирают листву, аргументируют это тем, что в дикой природе опад никто не убирает. Он накапливается на поверхности почвы годами, формируя питательный слой для правильного развития деревьев. Настил выполняет несколько функций:

  • утепляет и защищает корни растений в зимний период;
  • рыхлая подстилка пропускает к корням воздух, хорошо впитывает воду, постепенно отдавая ее деревьям;
  • в период снеготаяния земля, которая не замерзла зимой из-за настила, хорошо впитывает влагу;
  • не позволяет влаге быстро испаряться из грунта, препятствуя появлению почвенной эрозии и корки;
  • природный материал, перегнивая, становятся ценным удобрением, в котором хорошо размножаются земляные черви.

Если оставить опад на земле, через несколько лет почва станет здесь темной, рыхлой и влажной. В ней будет много питательных веществ, необходимых для правильного развития деревьев. В таком удобрении есть азот, калий и фосфор, а также кальций и прочие полезные микроэлементы.

Оставляя слой листьев на земле в саду, вы повышаете шансы получить плодородную почву, способную дать деревьям все необходимое для их правильного развития.

Почему же тогда листья жгут?

Но не все садоводы оставляют листву на дачном участке. В большинстве случаев опад нужно убрать, ведь в саду произрастают не дикие многовековые деревья, а культурные виды. Они могут быть довольно капризными, отрицательно реагируя на любые неблагоприятные факторы.

В опавших листьях живут не только дождевые черви. Некоторые насекомые-вредители тоже не против устроиться на зимовку в этой питательной среде. Это могут быть гусеницы и долгоносики, тля и прочие опасные для растений виды. Среди опасных недугов, поражающих природный материал, стоит назвать коккомикоз, мучнистую росу, паршу. Если сад страдает от паразитов и болезнетворных микроорганизмов, листья обязательно нужно сжечь. Применять их в любых других целях недопустимо. Даже после переработки такой материал приведет к повторному заражению сада.

Если в саду есть дорожки, газоны, с них тоже нужно убирать опад. Иначе участок будет выглядеть запущенным. Здесь ковер из листьев выглядит неопрятно. На газоне опад закрывает доступ растениям к свету, воздуху. Это отрицательно скажется на состоянии травы. Всего за несколько дней эффектный газон приобретает желтоватый оттенок, а на некоторых участках появляются пролысины.

Некоторые садоводы сжигают даже здоровые листья. Но по мнению многих дачников это нерационально. Существует множество способов правильно применить здоровую листву для улучшения внешнего вида сада на дачном участке.

Приготовление компоста

Если листья на участке здоровые, не спешите их сжигать! Из них получится прекрасное удобрение. Его нужно правильно приготовить. Для этого на участке делают несколько компостных ям. Можно хранить заготовленный материал в мешках, ящиках или иной подходящей таре. Применяется несколько разных методов приготовления компоста:

  • аэробное быстрое ферментирование;
  • аэробное медленное компостирование (состав более качественный);
  • создание перегноя анаэробным способом.

Если же листья больные, их сжигают. Чтобы перестраховаться, если опад кажется здоровым, нужно обработать его биоинсектицидами и биофунгицидами. Для этого подойдут препараты типа ЭМ-1. Они не только выполнят антисептическую обработку почвы, но и будут способствовать переработке органики в гумус.

Ямы или контейнеры для листьев не должны быть очень большими. Но в них обязательно добавляют растения с участка. Это могут быть побеги плодово-ягодных растений, ботва без корня и т. д.

Аэробное компостирование

Потребуется подготовить основание из веток, жердей, побегов, оставшихся от весенней обрезки. Это своеобразный дренажный слой, который можно будет впоследствии поддевать вилами, увеличивая приток воздуха к перегнивающим растительным остаткам. Это значительно ускорит процесс ферментации.

На подготовленный дренаж насыпают слой молодых сорняков. На него нужно разложить заготовленный материал. Сверху можно выложить скошенную траву с газона или другие легкие растительные отходы. Толщина слоя не должна превышать 20 см. Сверху насыпают землю. Ее поливают выбранным ЭМ препаратом. Можно засыпать несколько слоев в такой же последовательности. Через два месяца заготовку можно будет перенести на огород.

Быстрая ферментация

Если ждать два месяца нет возможности, можно провести быструю ферментацию. Она длится буквально три дня. Этот способ позволит быстро переработать опавшую листву. Нужно подготовить слой из дренажа, листьев, травы, ботвы и прочих растительных компонентов. Сверху тоже насыпается грунт.

Перед обработкой биоинсектицидом слой нужно полить горячей водой (температура не ниже 85°С). Заготовку оставляют на 5-6 часов, а затем добавляют ЭМ-1 или иной подобный состав. Кучу нужно немного поворошить граблями.

Спустя 3 дня несозревший компост еще раз обрабатывают раствором, а затем переносят на грядку. Огород перекапывают, оставляя заготовку в грунте. За сентябрь-октябрь он перегниет непосредственно на грядках. Весной такая почва будет легкой, наполненной питательными веществами. Граблями землю освобождают от плотной корки, чтобы приступить к посевной кампании.

Читать еще:  Томат данко - описание сорта и его характеристика

Анаэробное компостирование

Этот метод предполагает проведения процесса перегнивания в специально подготовленной яме. На дно раскладывают слой сорняков и ботвы. Затем настилают осенние листья. Между ними нужно насыпать землю около 5 см. Каждый слой должен быть немного влажным. Для этого их поливают небольшим количеством воды.

После этого слой пропитывают ЭМ-1. Доступ кислорода к органике закрывается, для чего слои плотно трамбуют. Температура в яме должна быть +27…+29°С. Если температура поднимется выше 30°С, содержимое смачивают водой.

Заготовку накрывают полиэтиленом, присыпают его слоем травы. Процесс ферментации занимает от 4 до 6 месяцев. Недозревший компост уже через месяц можно внести в почву. Землю обрабатывать будет сложнее. Преимуществом недозревшей заготовки является сохранение многих питательных компонентов. В таких условиях анаэробная микрофлора развивается активнее. Органические остатки, лежащие глубоко в грунте, лишены доступа воздуха. Анаэробные бактерии будут лучше перерабатывать растительные компоненты в гумус.

Грунт для комнатных цветов и рассады

Кроме приготовления питательного субстрата для грядок, листья можно использовать и в других целях. Из них можно сделать почву для рассады или грунт для комнатных растений. Здоровые листья трамбуют в большой полиэтиленовый пакет. Сюда же кладут сорняки без семян и корней, ботву.

Пакет нужно проткнуть в нескольких местах. В процессе ферментации периодически встряхивают содержимое. Внутри должно быть влажно, но не слишком. Процесс перегнивания займет несколько месяцев. Когда растительные компоненты превратятся в субстрат, массу используют для посадки цветов и рассады.

Такой грунт отличается хорошей рыхлостью и небольшой кислотностью (около 5-6 рН). Это идеальный материал для выращивания бегонии, цикламена и прочих цветов с нежной корневой системой.

Изготовление мульчи

Из опавших листьев получается отличная мульча. Для этого сбор с неплодовых деревьев и кустарников раскладывают на грядках. Из опада плодовых деревьев лучше делать компост. Преимуществом этой методики является препятствие росту сорняков. Из почвы не будут вымываться полезные для растений минералы в сезон дождей. Весной мульчу либо собирают граблями, либо заделывают в почву.

Создание укрытий для многолетних растений на зиму

Розы и хризантемы, прочие многолетние растения можно укрыть от зимней стужи опавшей листвой. Практически все луковичные растения нуждаются в дополнительном слое природного утеплителя. В противном случае они могут не пережить зиму. Если сверху таких растений уложить слой листьев, весной они зацветут быстрее. Но с наступлением тепла нужно не забыть убрать такое «одеяло». Иначе растения могут загнить.

Теплые грядки

Весной первые всходы на огороде можно будет наблюдать раньше, если осенью накрыть их сухими опавшими листьями. Для этого нужно предварительно сделать траншеи. Грунт оставляют рядом на всю зиму. В подготовленные углубления насыпают подготовленный материал. На него выкладывают скошенную сухую траву, ботву и прочие растительные остатки.

Траншеи нужно полить водой, если на улице установилась сухая погода. Весной растительные остатки осядут. На них нужно насыпать грунт, оставленный возле грядок. Сверху места для посадки укрывают нетканым материалом. Это позволит быстрее прогреть грунт.

Высокие грядки

Еще одним вариантом использования здоровых опавших листьев является создание высоких грядок. Нужно вместо траншей поставить щиты из досок. В такие контейнеры насыпают листья, а сверху другую растительность. Их поливают и оставляют до весны. За зиму растительный материал перепреет. В весенний период настил позволит грунту быстрее прогреться.

Газонное удобрение

Когда установится сухая погода, а вся листва хорошо просохнет, обработайте поверхность газона. Для этого с газонокосилки нужно снять корзину. Листья измельчатся, что позволит траве получать достаточное количество воздуха. Они быстро проникнут в грунт, сделав его легче, питательнее. Если кусочки будут слишком крупными, качество газона заметно ухудшится.

Украшения для дома

Из красивых листьев оригинальной формы можно сделать красивые букеты, венки. Их используют для создания интересных поделок. Эту работу весело выполнять вместе с детьми. Украсить композиции можно другими природными материалами.

Одеяла для грядок

Снова меня одолели мечты об огородничестве на следующий год. Видно спина отдохнула уже! И вот почитывая на досуге разичные записки на хозяйственную тему вновь задумался о таком полезном деле как мульчирование. Надо ли повторять о пользе мульчирования? Наверно надо. Потому как у нас это очень увлекательное занятие не сильно распространено, уж не знаю почему.

Мульча — естественное прикрытие почвы рыхлым слоем. Даже у нас в средней полосе, просто необходима, поскольку защищает почву от солнца, сохраняет от высыхания, поддерживает постоянную температуру и создаёт структуру, позволяя почвенным обитателям жить в хороших условиях.

Без мульчи мы или каждый день с тяпкой (что, всё равно, помогает мало), или высыхаем, как на сковороде.

Ведь, лить воду на голый суглинок — сизифов труд: во-первых, ведро, вылитое на квадратный метр, промачивает почву всего на 3-5 см, а, во-вторых, вся эта вода вылетает за полдня, если на политую почву попа дает солнце.

Поэтому, я постарался узнать о мульче побольше и в будущем применять эту технику активнее.

Мульча может быть земляная и из разных органических материалов.

Земляная — слой комочков почвы, который мы постоянно стараемся создавать, путём тяпания, культивирования, рыхления, после полива и дождей. Влагу, действительно, сберегает. Но, очень хитро: только до первого дождя и при наличии избыточного трудолюбия. Это — всё равно, что предложить крыть крышу бумагой и провозгласить, что хороший хозяин должен сразу перекрывать её, после любого дождя и ветра. А мы ещё сами из шланга воду сверху хлещем — чтобы любимую тяпку скорее схватить. Ну, это ладно — дело вкуса.

Мульча из органики — один из самых доступных нам материалов. Солома кладётся слоем 10-15 см, оседает до 4-6 см. Эта толщина мульчи считается идеальной, вызывающей максимум полезных эффектов. Кладется в междурядья клубники: в переводе с английского, её название так и звучит — «соломенная ягода». Лучший хранитель влаги. Летом, отражая солнце, охлаждает почву. Один из лучших подавителей сорняков. Не позволяет ягодам клубники гнить и пачкаться, плодам томатов и огурцов болеть. Картошка, заваленная соломой, растёт в полтора раза лучше и меньше поражается жуком: в прохладной почве он позже пробуждается, и на поверхность выбраться ему уже трудно. Под соломой отлично «спят» посаженные под зиму лук, чеснок, многолетники, оставленные в почве корнеплоды. Соломенная мульча — самое долговечное «одеяло».

Сено — менее долговечно, чуть хуже давит сорняки. Зато, оно — питательно и быстро образует целебный слой перегноя.

Минус — в нём может быть полно семян. Поэтому, на грядки я его не кладу. Заваливаю им дернину под бахчевые, междурядья картошки, приствольные круги деревьев и кустов. Остальные достоинства — те же, что и у соломы. отличаются тем, что почти не глушат сорняки, хотя, можно просто взять слой потолще

Опилки, измельчённая древесина, мелкая стружка На грядки можно класть только выветренные, полежавшие, и лучше предварительно пролить почву азотным удобрением : настоем фекалий, навоза, или мочевиной — горсть на ведро воды. Древесина очень бедна азотом и, перегнивая, поглощает его.

Лучше сыпать опилки на цветники, в междурядья, щепу — на дорожки. Все упомянутые материалы — светлые. Они отражают солнце. Поэтом у, под теплолюбивые культуры ( томаты, огурцы, перцы, баклажаны ) их надо класть позже, уже по растениям, когда почва прогрелась. Наоборот капусту, горох, картошку нужно укрыть раньше, сразу после посадки. Удобно мульчировать по первому ковру сорняков: под толстой мульчой они дохнут.

Сюда же можно отнести полову, рисовую шелуху — по свойствам они похожи на опилки.

Компост перегной — мульча целебная. Органисты доказали: компост защищает овощи от болезней. Достаточно слоя в 3-5 см. Он задерживает в почве споры, готовые весной взлететь, а его микробы активно подавляют патогенов. Если насыпать компост на ковёр сорняков, многие из них уже не вылезут.

Подсолнечная шелуха сорняки особенно не давит, но влагу хранит лучше, чем компост. Особенно хороша шелуха, остающаяся после выращивания вешанок. Сыпать её советуют на грядки и на клумбы. Сюда же можно отнести травяную резку: она — питательна, даёт почве азот, влагу держит замечательно. Класть её надо потолще: высыхая, она очень уменьшается в объёме. То же можно сказать и о листьях.

Это — тёмные мульчи. Они хорошо прогреваются, и класть их можно с осени, а весной прямо в них и сажать. Мульча должна быть и довольно плотной, чтобы давить сорняки, и хорошо дышать, и защищать растения от болезней, и давать питание. Такая идеальная мульча — компост, а при добавке азота — солома, трава, шелуха. Пусть они гниют не на полях и пустырях, а на ваших огородах!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector